Перейти к контенту
Купить  руководства по ремонту автомобилей

Автолитература
Автодата
Автоинформ

Электронные книги


Что нужно знать об АКПП?

Библиотека > Учебник начинающего рукожопа
Что нужно знать об АКПП?

Автоматическая коробка переключения передач, несмотря на свое широкое в наше время распространение, окружена таким количеством слухов, мифов и суеверий, что персонально ей следует посвятить особую главу.
Для начала вспомним, как устроена АКПП.
Со стороны двигателя в ней крутится гидротрансформатор и работает гидронасос, дальше идет КПП и выходной вал.
От механической коробка "автомата" отличается лишь тем, что вместо шестеренок в ней вращаются в масляной ванне пакеты дисков с ферритовыми накладками. По команде извне через соленоид в один из пакетов подается давление, диски смыкаются – передача включается. Нужно переключиться? Первый соленоид выключается, выдвигая шток с манжетой и перекрывая движение масла, другой включается, втягивая шток и открывая путь маслу. Вот и вся мудрость.
Как видите, устройство – простое, как батон за 13 копеек.
Из оной конструкции следует несколько выводов:
– Ферритовые диски должны вращаться в масляной ванне.
Если в АКПП нет масла – в результате "сухого" трения они сгорят за пару минут.
Очень важно! Диски сгорят даже в том случае, если вы просто буксируете машину с АКПП с "вытекшей" коробкой! Ведь диски все равно будут вращаться относительно друг друга – принудительно, от колес. Так что, если в коробке нет масла – то только эвакуатор!!!
– Если в масле АКПП появятся крупные фракции мусора, они могут попасть под манжеты соленоидов, в золотники, и есть риск включения одновременно двух передач.
Внутренности коробки при этом просто изумительно разлетаются в клочья!
– Отказ или плохая работа в АКПП какой-то из передач практически всегда вызвана проблемами с соленоидом.
В самой АКПП ломаться-то, в принципе, нечему. А соленоиды устанавливаются снаружи и относительно легко меняются без снятия коробки с двигателя.
– Ферритовые диски изначально спроектированы как деталь, подверженная износу.
Некоторые фирмы даже стали включать замену ферритовых дисков в список регламентных работ.
На практике это означает, что, покупая машину с пробегом, оснащенную АКПП, сразу планируйте для себя необходимость переборки коробки передач. В среднем такая неприятность случается между 100 и 150 тысячами километров пробега.
В этом нет ничего страшного – просто мысленно добавьте стоимость неизбежной переборки "автомата" в цену покупаемой машины. И решайте – готовы вы заплатить получившуюся сумму или нет?
Очень важно! Если при включении передачи АКПП машина не отреагировала – нужно немедленно заглушить двигатель!!!
После чего осмотреться и оценить, все ли вы правильно делаете?
Самой распространенной причиной неисправности – примерно 90 % случаев – является то, что водитель забыл снять машину со стояночного тормоза.
Еще процентов девять – это неправильно включенная передача.
Одна из возможных неисправностей из числа оставшегося процента – обрыв трубки, соединяющей АКПП с масляным радиатором. При этом за минуту-другую из коробки сливается все масло, и она перестает функционировать. При условии, что в данный момент двигатель был заглушен – после замены трубки и долива масла до требуемого уровня ваша АКПП в 90 % случаев восстановит свою работоспособность. Если двигатель продолжает крутить "сухую коробку" – скажите ей "прощай".
Заводить двигатель повторно допустимо только после проверки уровня масла в коробке передач!
Самое разумное, если случилась поломка АКПП – вообще не ставить над ней экспериментов во избежание дополнительных повреждений и лишних расходов на ремонт, а сразу вызывать эвакуатор. Ремонт АКПП – очень дорогостоящая процедура. Затраты на эвакуатор будут куда как меньше.
Основные признаки неисправностей АКПП таковы:
– Если холодная машина двигается рывками, а при прогреве ведет себя обычно – это признак нехватки масла. Холодного его для работы не хватает, а когда оно разогревается и расширяется – насос начинает работать нормально. Имеется большой риск сломать коробку – долейте масло немедленно!!!
– Пробуксовка при переключении передач – это признак износа фрикционов, коробку пора перебирать по старости.
– Если машина плохо разгоняется до скорости 50–70 км/ч, зато потом ведет себя идеально, то это значит, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях. Требуется переборка.
– Автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой-то скорости отказывается ехать быстрее - значит, заклинило муфту гидротрансформатора.
Очень важно! Самая распространенная причина поломок АКПП – перегрев коробки. При температурах под 150 градусов, которых достигает масло в перегруженной коробке, пластиковые уплотнения и манжеты теряют форму в считанные часы и начинают протекать, не обеспечивая надлежащее переключение режимов. При нехватке давления фрикционы пробуксовывают, при избытке – включаются нештатно. И коробка перестает работать.
Во избежание лишних проблем в жаркие дни при долгих стояниях в пробках желательно переключать АКПП на "нейтраль" и избегать частых резких стартов.
Автовладельцам, любящим спортивный стиль езды, рекомендуется ставить на коробки дополнительные радиаторы охлаждения.
Как восстановить АКПП, если она перестала работать после заводки машины с толкача?
Никак.
Действительно, бытует мнение, что машину с АКПП можно так же успешно заводить "с толкача", как и "механику". Ведь если при включенном зажигании разогнать машину на буксире до 60 км/час, то в АКПП включается прямая передача, и мотор успешно раскручивается.
Однако у данной методики имеется сразу два серьезных "НО"
Во-первых: автоматическая коробка сконструирована с расчетом на то, что ее крутят со стороны двигателя. Там стоит насос гидротрансформатора, который совершенно не ожидает, что в него будут принудительно вкачивать масло с обратной стороны.
Во-вторых: автоматическая коробка предполагает, что все фрикционы работают в масляной ванне под давлением – а давление создается именно гидротрансформатором, запитанным от двигателя.
Посему принудительная раскрутка АКПП при неработающем двигателе приводит к разрушению фрикционов из-за сухого трения и может попортить гидротрансформатор. Если после подобного издевательства "коробка" отказала – значит, не вынесла пыток. Переборка.
Можно ли буксировать машину с АКПП?
Еще раз вспомним конструкцию АКПП: по сути, это всего лишь набор пакетов из ферритовых дисков, работающих в масляной ванне.
Конструкций автоматических коробок довольно много, и очень разных.
Если уровень масла в коробке предусмотрен выше всех пакетов – коробка вынесет любые издевательства.
Если часть пакетов полупогруженные – то их можно некоторое время безопасно крутить, не опасаясь подгорания прокладок.
Если масло хоть к одному пакету подводится от гидронасоса – буксировка убьет его быстро и однозначно.
Именно поэтому возможность буксировки каждый производитель оговаривает сам, в зависимости от конструкции своей АКПП, и именно поэтому рекомендации варьируются от буксировки на скорости 40 км/ч на расстояние в 3 000 метров (три километра) и вплоть до "никаких ограничений по дальности на скорости до 80 км/ч".
Если инструкция потеряна, то ремонтники обычно советуют принцип 50/50: на дальность не больше 50 км и со скоростью не больше 50 км. Это есть некая "средняя величина", безвредная для большинства АКПП. При этом желательно включить "нейтраль" и либо завести двигатель, чтобы гидротрансформатор работал и смазывал фрикционы, либо долить в коробку 2–3 литра масла, дабы поднять его уровень выше фрикционов.
В общем, учитывая все высказанное – для транспортировки на длинные дистанции проще и дешевле использовать эвакуатор.
Как поменять масло в АКПП?
Как уже упоминалось, у разных производителей разные конструкции коробок. Есть такие, где и масляный фильтр находится снаружи, и масло сливается целиком, а есть те, где масло добыть практически невозможно, а подобраться к фильтру удается, только разобрав половину агрегата.
Связано это в первую очередь с тем, что, по мнению изготовителей, масло в АКПП доходит до полной непригодности только за сто тысяч километров пробега, а значит – гарантийный срок эксплуатации она отходит и так. Между тем, для продления жизни "автомата" масло желательно сменить полностью первый раз через семьдесят тысяч км, а в дальнейшем – через каждые сорок тысяч.
Поэтому:
– для коробок, где до фильтра можно добраться только путем частичной разборки, для смены масла продается комплект фильтр+прокладка поддона. Автовладелец снимает поддон, дожидается истекания всего масла, меняет фильтр, устанавливает новую прокладку, крепит поддон на место, заливает масло. По понятным причинам все вышеизложенное рекомендуется доверить автосервису;
– для коробок, из которых фильтра без большой крови не извлечь, придуманы специальные прокачивающие механизмы, которые подключаются к маслопроводу АКПП и засасывают выходящее из коробки старое масло, одновременно вкачивая свежее. В домашних условиях подобного чуда, понятно, не повторить;

– если нет желания переплачивать сервису за сию процедуру, то можно с небольшим интервалом поменять в коробке масло частично, но три раза. Хотя при этом каждый раз будет заменяться половина жидкости, после третьей процедуры старого масла в процентном отношении останется пренебрежительно мало.
В отношении замены фильтра производитель говорит примерно следующее: "Если коробка в хорошем состоянии, то фильтровать в ней нечего, и фильтр практически чист. Если в масле присутствуют частицы износившихся фрикционов, стружка или иные частицы, указывающие на выработку или поломку узла – коробку в любом случае следует менять целиком".
Ну, или перебирать, если есть такое желание.
Как самому поменять масло в АКПП?
Главной проблемой этой процедуры является то, что удобством доступа к "заливной горловине" (в кавычках – потому, что нет такой в природе) АКПП завод-изготовитель не озадачивается. По изложенной выше причине. Доступ к заливной пробке на отдельных моделях настолько неудобен, что многие водители даже рекомендуют заливать масло через отверстие для масляного щупа.
Автор данную технологию опробовал и очень не советует. Советует другую:
– Найдите на АКПП пробку (обычно это просто короткий широкий болт) для залива масла, сверив расположение агрегатов под капотом с инструкцией, либо – если там точка залива не указана – запросив местоположение данной пробки в интернете.
– Определившись с местом, замерьте расстояние от него до верхнего среза капота.
– Купите пластиковую трубку диаметром чуть меньше размера пробки и небольшую пластиковую воронку.
– Купите удлинитель для торцевой головки из своего инструментального набора. Можно два, если длина удлинителя окажется короче, нежели замеренное вами расстояние.
Удлинители для торцевых головок широко востребованы (вам тоже в хозяйстве пригодится) и купить их не проблема. Главное, чтобы "квадрат" удлинителя совпадал с "посадочным" квадратом в вашей головке. Идеальное решение, само собой – комплект.
Теперь, выбрав ровную площадку и выкроив полчаса времени, вы можете без особого труда открутить пробку – дотянувшись до нее надетой на удлинитель (два удлинителя) головкой, открутив и аккуратно вынув. Пробка обычно застревает в головке, и если ею не трясти и не стучать – благополучно извлекается.
Очень важно! Не потеряйте пробку! Провалится вниз – замучитесь искать и доставать. Потерянная пробка никогда не падает под машину! Она всегда забивается в самую дальнюю и темную щель между агрегатами!
В открывшееся заливное отверстие аккуратно заправьте трубку… И вуаля! Масло можно заливать в АКПП со всеми удобствами – через вынесенную наверх воронку.
Стоимость удлинителя, трубки (или шланга, если размер подойдет) и воронки обойдутся вам вдвое дешевле, чем замена масла в автосервисе – и при этом останутся с вами навсегда.
Очень важно! Если вы собрались поменять масло в АКПП самостоятельно (что даже проще, чем менять масло двигателя), начинайте с того, что отверните ЗАЛИВНУЮ пробку коробки. А уже потом – сливную.
Бывали случаи, когда владельцу, уже слившему масло – не удавалось открутить закисшую заливную пробку.
Поверьте на слово – автомобилисту при этом оказывается не смешно.
И в заключение главы, посвященной АКПП.
Несомненно, автоматическая коробка передач сложнее и дороже механической, что зачастую приводит к возникновению иллюзии того, что она менее надежна.
Это не так. АКПП заменяет не только механическую коробку, но и обязательно прилагаемое к ней сцепление. А оное является источником частых технических неприятностей. Так что по сумме факторов можно считать, что в надежности ни "автомат", ни "механика" друг другу не уступают.
Зато в удобстве управления АКПП гарантированно обгоняет механику на два порядка!
Так что бояться ее – не нужно.
Ею следует наслаждаться!


(с) Александр Прозоров - Учебник начинающего автовладельца
Назад к содержимому