Перейти к контенту
Купить  руководства по ремонту автомобилей

Автолитература
Автодата
Автоинформ

Электронные книги


Что нужно знать о кузове?

Библиотека > Учебник начинающего рукожопа
Что нужно знать о кузове?

Прежде всего то, что он железный, и в процессе производства окрашивается путем макания в ванну с краской – что гарантирует отсутствие непрокрашенных мест. Поскольку железо под слоем лакокрасочного покрытия не соприкасается с влагой, содержащейся в атмосферном воздухе – оно практические вечно…
Однако водитель, едва получив машину в руки – тут же начинает с кузовом активную войну, в результате чего сокращает его жизнь иногда всего до нескольких лет.
Если вы в этой борьбе на стороне водителя – данную главу можете пропустить.
Если на стороне кузова – то читайте внимательно, как можно ему помочь.
Основная проблема кузова – это летящий из-под колес мусор
Мелкие камушки, открутившиеся гайки и шайбы, прочая гадость, вылетая из-под колес, на высокой скорости ударяются в днище и повреждают нанесенное методом макания чудесное лако-красочное покрытие. За годик-другой краска счищается до металла, еще за годик другой добравшаяся до железа влага съедает его насквозь – и кузов прогнивает до дыр.
Разумеется, об этой проблеме известно давно. И разумеется – против нее придумано лекарство. Это:
антикор. Толстое покрытие состоящее либо из дешевой мастики, либо из дорогого синтетического каучука, либо из всяких промежуточных составов, главное достоинство которых есть толщина и гидростойкость. Антикор не пробивается камнями и не портится в сырости.
Единственный недостаток – он тоже снашивается. И наносится далеко не всеми производителями (для каждой конкретной марки желательно уточнить у продавца).
подкрылки, они же "локеры". Пластиковые элементы в форме колесных арок, в арки и вставляемые. Принимают на себя удары мусора, защищая кузов.
Главное достоинство: ныне штатно устанавливаются практически всеми производителями и практически вечны.
Недостаток – иногда все-таки теряются на дорогах.
брызговики. У многих машин висят сразу за колесами, принимая на себя удары вылетающего мусора и не позволяя ему бить дальше по кузову.
Достоинство – приносят пользу.
Недостатки – слишком длинные задевают дорогу, короткие приносят мало пользы.
накладки на пороги. Аналог локеров, крепятся на пороги, принимая на себя удары мусора.
Достоинство – продлевают порогам жизнь.
Недостаток – стоят денег. Между тем гниение порогов происходит медленнее, чем арок, а потому их польза менее очевидна. Часть производителей их ставит, часть нет.
защита капота. Защищает передний срез капота от летящего навстречу автомобилю мусора. Используется довольно редко, поскольку польза совсем уже не очевидна, однако машины с такой защитой все же встречаются.
Какую именно защиту использовать и использовать ли вообще – решать вам. Однако имейте в виду, что участки в нижней части кузова, не защищенные ни антикором, ни пластиком – года за четыре прогнивают насквозь.

Очень важно! Самое опасное с точки зрения появления коррозии место – это низ кузова сразу за передними колесами, угол под ногами водителя и пассажира! Именно туда летит грязь из-под передних колес, постоянно поворачивающих то влево, то вправо. Как из пулемета от пуза стреляют! За этим местом следует следить в первую очередь и устранять сколы и повреждения сразу после их появления. То, что не исправлено за минуту с помощью кисточки и банки мастики – через полгода придется исправлять с помощью сварки и покраски.
Другая проблема кузова – это неправильное хранение автомобиля.
Как законсервировать автомобиль на зиму, если не пользуешься им в холодный сезон?
Правильный ответ – никак.
В старые добрые времена автомобили советовали ставить на зиму на колодки, фильтры и выхлопные трубы закрывать промасленной ветошью, в цилиндры заливать масло и прокручивать стартером, снимать АКБ и так далее…
Но все это было давно и неправда! Современный автомобиль простоя в несколько месяцев не ощутит. Желательно только бак до упора заполнить – чтобы конденсат не выпадал, да клемму с батареи скинуть во избежание разряда недремлющим бортовым компьютером и сигнализацией.
Очень важно! Ни в коем случае не накрывайте машины никакими тентами "от пыли и выцветания"! В реальности такие тенты шевелятся от ветра и не защищают автомобиль, а елозят по нему, царапая лакокрасочное покрытие. И не ставьте машину в закрытые боксы мокрой. Как ни хочется спрятать ее чистенькую после мойки – не нужно устраивать ржавчине праздник в виде казематной сырости. Сгниетс-с… Гаражи – они ведь закрытые, с вентиляцией в них не очень, влага будет выветриваться до-о-олго. Хорошо, если не до самой весны.
Так что – только в сухую солнечную погоду в тепленький домик!
Третья проблема – парковка
Как обычно, все сильно меняется в зависимости от конкретной ситуации. Идеальное место для длительного хранения машины – теплый гараж. Обращаю внимание – именно для длительного хранения! Сухая, теплая машина в сухом помещении может находиться в целости и сохранности многие годы.
Он же является самым неудачным местом для еженощной парковки машины зимой. Если машину загонять с мороза в теплый гараж каждый вечер, то происходит следующее:
– даже сухая холодная машина, попадая в тепло, тут же "отпотевает" по всей поверхности, в том числе и в скрытых полостях или тонких, недоступных обработке щелях;
– в условиях тепла и повышенной влажности начинается коррозия;
– на поверхности, куда попала соль с дорожного покрытия, в атмосфере тепла и высокой влажности защитные покрытия разъедаются с повышенной скоростью;
– к тому времени, когда кузов начинает подсыхать и коррозия замедляется, настает утро, вы приходите, заводите машину и выгоняете ее на мороз, чтобы вечером повторить всю процедуру с начала.
И кузов машины гарантированно убивается за два-три сезона!
Самым благоприятным местом для машины следует признать открытый навес. Под навесом автомобиль спрятан от осадков, а ветерок быстро высушивает влагу. При перепаде температур машина не отпотевает и не гниет.
Просто открытая стоянка хуже навеса, но лучше гаража. Ведь автомобиль изначально предназначен для существования на улице, и новой машине, хорошо покрашенной, с качественной антикоррозийной защитой никакие дожди и снега беды причинить не могут.
А вот в замкнутой коробке, в которой почти отсутствует вентиляция, влага будет накапливаться, а не испаряться и грызть, грызть, грызть кузов коррозией, пока он весь не кончится. И ладно, если сухая чистая машина оставлена там на несколько месяцев!
Если же авто эксплуатируется каждый день несмотря на дождь и слякоть – гараж ему только вреден.
Реставрация кузова
Отношение автовладельцев к собственной машине имеет две крайности. На одном полюсе машина – это "моя прелесть!", с которой сдуваются все пылинки и затираются все пятнышки, на другом – "на скорость не влияет", когда на внешний вид хозяину плевать, лишь бы тачка ездила.
Нормальные люди находятся где-то посередине между этими точками зрения, и чем сильнее контраст между ценой за "красоту" и потребной на это суммы – тем дальше они уходят от первого полюса ко второму. Ведь действительно, слегка "притеревшись" к торчащей в сторону дороги ветке, зацепив дверцей столб ограды или просто обнаружив на машине обычную царапину, оставленную каким-то идиотом, весьма обидно услышать предложение заплатить этак три, а то и пять тысяч за устранение подобной мелочи.
Однако слесарь тут же начнет загибать пальцы:
– зачистка,
– шпаклевка,
– полировка,
– колеровка,
– покраска,
– полировка.
И вроде как получается, что он прав.
А уж если накренившийся столбик оставил заметную вмятинку, так ее еще нужно просверлить, просунуть крюк и вытянуть, зарихтовать, запаять дырку, а уже потом – весь вышеизложенный список.
Слушать – и то внушительно! А слесарь еще не преминет напомнить, что через поврежденное лакокрасочное покрытие к металлу будет проникать вода, железо начнет ржаветь, разрушаться, гниль поползет во все стороны, и за пару лет сожрет вашу машину напрочь, только аптечка в багажнике и останется!
Так что делать в такой ситуации?
При наличии мелких повреждений и в отсутствие желания на них тратиться поступаем так:
– хорошенько зачищаем поврежденное место, протирая его губкой для мытья посуды с любым хорошим обезжиривающим средством. Проще всего взять средство для мытья стекол – в машине оно есть наверняка;
– убедившись, что грязи нет, аккуратно, не торопясь, заклеиваем царапину любой декоративной наклейкой типа "Зенит-чемпион" или "Осторожно, за рулем женщина". Или просто полоской пламени, либо грызущим железо червяком. Тут важен не рисунок – а аккуратное вытягивание бумаги из-под пленки, дабы не допустить складок и пузырей.
Все!
Цена вопроса – двести-триста рублей, повреждение устранено, железу ничего не грозит, ваша машина приобрела свою личную характерную примету, "изюминку", отражающую ваш личный вкус и характер.
Кстати – теперь вы догадываетесь, откуда берутся на дорогах веселые машинки, беспорядочно обклеенные всякими картинками?
Допустим, царапина сопровождается мелкой вмятинкой.
Тогда покупаем немного шпаклевки и достаем визитку надоевшего знакомого.
– обезжириваем царапину,
– наносим на нее шпаклевку,
– ровняем визиткой,
– нежно затираем влажной губкой,
– ждем высыхания,
– затираем сухой губкой,
– клеем картинку.
Готово! Цена вопроса – тысяча рублей максимум.
Вмятина маленькая, но глубокая (с палец)
Такую шпаклевкой не замажешь. Поэтому – покупаем автомобильную замазку.
– обезжириваем,
– разминаем замазку в руках до приятной мягкости,
– получившимся пластилином заполняем выемку,
– ровняем визиткой,
– нежно затираем влажной губкой,
– ждем остывания и высыхания влаги от губки,
– заклеиваем.
Готово!
Все вышеприведенные способы особо хороши тем, что если дело, не дай бог, дойдет до серьезного кузовного ремонта – наклейки убираются, замазка стирается, и деталь благополучно проходит обычный, "классический" ремонт.
Очень важно! Нередко автовладелец пытается устранить повреждения, заказав колеровку (подбор краски нужного цвета) в магазине автопринадлежностей, а потом самостоятельно закрасив царапину. Так вот, имейте ввиду – закрашенное место будет выделяться. Повторить в кустарных (в смысле – уличных, без сушильной камеры, краскораспылителя и опыта) условиях заводскую покраску – невозможно.
Углубленной разновидностью самопального кузовного ремонта является восстановление "полного ужаса" до рабочего состояния подручными материалами.
Представьте себе, что после получения вами прав кто-то из друзей вдруг протянет вам ключи и скажет:
– Вот, забирай мою ласточку! Денег не нужно, ей цена три сотни баксов в базарный день. Но еще крепкая, на ходу. Покатаешься, попрактикуешься, опыта первого наберешься. А разобьешь, так и не жалко, первый блин комом. В общем – дарю!
Взять в качестве первой машины "лохматку" – осознанный выбор очень многих водителей. Ее не жалко поцарапать, даже помять, от нее не убудет, если "лохматка" улетит в кусты, в кювет, а то и "нарисует перевертыш". Набравшись некоторого опыта, научившись "держать дорогу", "чувствовать габариты", несколько раз улетев в занос, а потом наконец-то из него вырвавшись, приобретя уверенность – водитель расстается с такой машиной и пересаживается на более дорогую.
Однако во всем этом есть серьезное "но". "Лохматка" обычно требует изрядного кузовного ремонта. Но тратить тысячу, а то и две евро на восстановление дряхлого авто ценой в сотню баксов – есть чистое безумие. Тем более, если все, что вам от нее нужно – так это чтобы кузов продержался год или два. А там глядишь – объявят новую программу утилизации, и рухлядь можно будет успешно поменять на новье с маленькой доплатой.
Итак, если у вас есть дачный участок или гараж, желание и растущие из нужного места руки, действуйте!
Для борьбы с мелкими очагами коррозии:

– участок, на котором проявились признаки ржавчины, следует зачистить шабером (специальным скребком) или ножом до чистого металла (если это не удается – то хотя бы добраться до голого металла, чтобы площадь оставшейся ржавчины составила менее половины обрабатываемого места);
– помазать антикором, лучше на основе ортофосфорной кислоты. Можно и просто разбавленной вдвое ортофосфорной кислотой;
– подождать, пока высохнет. Оставшаяся после механической очистки ржавчина должна преобразоваться в налет фиолетового или серого цвета (зависит от использованного преобразователя);
– если ржавчина осталась – повторить процедуру 2–3 раза до ее полного преобразования;
– промыть очищенный участок водой, высушить;
– протереть растворителем;
– помазать грунтом, после чего можно зашпаклевать;
– покрасить краской, 2–3 раза с промежуточной подсушкой;
– отполировать.
Результат: машина выглядит ухоженной и опрятной, совершенно новенькой.
Для борьбы со сквозными дырами:
– после обработки металла вокруг отверстия грунтом заклеить дыру какой-нибудь веселой картинкой из числа продаваемых в автоларьках и киосках.
Результат: машина выглядит ухоженной и веселой. Почти как новая.
Для борьбы с большими дырами:
– При наличии внутренних полостей поверхность вокруг дыры обрабатывается указанным выше способом, затем в полость впрыскивается вспенивающийся материал типа "макрофлекс". После застывания выступивший наружу пластик срезается, поверхность шпаклюется и закрашивается.
Очень важно! Использовать нужно не дорогие качественные пены, а дешевые подделки. Суррогаты увеличиваются в объеме незначительно и не разопрут обшивку изнутри.
Результат: машина выглядит вполне прилично; крепкой и надежной.
– При отсутствии внутренних полостей дыра аккуратно заклеивается малярным скотчем, шпаклюется и красится.
Очень важно! Именно малярным скотчем, а не обычным! На малярный любое покрытие ляжет с легкостью, а на пленку – нет.
Результат: машина выглядит винтажной, но крепкой и опрятной.
Очень важно! Вышеописанными способами нередко ремонтируются пороги, стойки, иные подобные детали кузова. Следует помнить, что в малолитражках кузов является несущим элементом!!! "Макрофлекс" не добавит ему прочности, и машина способна разломиться в области днища, сложившись в крыше! "Декоративными" технологиями допустимо латать только машины рамного типа – джипы, кроссоверы, микроавтобусы.
Если же ваш кузов несущий, то… разоритесь на двести рублей – и приварите поверх порога железный уголок. После этого ваша "лохматка" станет прочнее, нежели в момент скатывания с конвейера. Внешний вид после покраски: крепкий, неубиваемый винтажный аппарат.
Если появились не очень большие дыры на днище и на подкрылках:
– прогнившее место очищается от грязи (имеется в виду именно грязь, которая осыпается поле протирки корщеткой, до чистого металла добираться не обязательно),
– мажется мовилем,
– затем сверху накладывается (приклеивается) заплата из стеклоткани (или плетеный мешок из-под сахара). После подсыхания – промазывается сверху еще двумя слоями мовиля.
Результат: отверстие полностью закрыто и герметично, надежно защищено от ржавчины. Машину такая заплата переживет лет на пять, а то и на десять.
При более серьезных прорехах, когда через сквозные отверстия в полу в салон летит грязь и вода:
– Если отверстия невелики, а окружающий металл достаточно прочен, можно сделать на них заплату из мягкого кровельного железа, изогнутого по месту и прикрученного на десяток саморезов. Предварительно лист "заплатки" желательно густо смазать мовилем или масляной краской. Они заполнят щели и неровности, защитят вас от проникновения сквозь заплату воды, а железо – от гнили. Кроме того, и мовиль, и краска выполняют роль клея.
– Если отверстия велики, а металл кузова уже чересчур тонок, заплату можно поставить на болты, под которые подложить не просто шайбы, а широкие пластины. Пластины распределят давление на большую площадь кузова.
В качестве одного из вариантов – более надежного, но и более трудоемкого – можно назвать закрывание дыр "стеклопластиком". Для этого металл вокруг сгнивших мест тщательно очищается, после чего обмазывается эпоксидным клеем или эпоксидной шпатлевкой. На нее приклеивается стеклоткань и хорошенько промазывается сверху "эпоксидкой". При использовании нескольких тщательно промазанных слоев стеклоткани прочность получающегося пластика не уступает прочности нового кузова.
Стоимость вышеописанного "восстановительного" ремонта относительно невысока, он легко производится своими силами и продлевает жизнь машине на лишних два-три года – после чего попытки восстановления уже совершенно точно не имеют никакого смысла.
Разве только еще на годик или другой…


(с) Александр Прозоров - Учебник начинающего автовладельца
Назад к содержимому