Перейти к контенту
Купить  руководства по ремонту автомобилей

Автолитература
Автодата
Автоинформ

Электронные книги


Как завести карбюраторный двигатель?

Библиотека > Учебник начинающего рукожопа
Как завести карбюраторный двигатель?

В наше время эта тема уже практически перестала быть автомобильной, однако карбюраторные двигатели не ушли в прошлое совсем, оставшись на бензопилах, газонокосилках, лодочных моторах, мотоциклах или иных простейших агрегатах, и потому вопрос их заводки продолжает оставаться актуальным. Посему знание алгоритма поиска неисправности может вам пригодиться при решении житейских проблем на даче или на отдыхе.
Двигатель с магнето
Магнето – это катушка зажигания, вмонтированная прямо в корпус мотора и приводимая в работу магнитом на коленчатом валу двигателя. Сиречь – штука, сработанная насмерть и регулировкам не подлежащая.
Заводим!
1. Подкачали топливо в карбюратор (обычно наличие бензина видно через пластиковый насос) и закрыли заслонкой обогатителя (это положение рычага обогатителя часто так и маркируется: труба с перекрывающей ее заслонкой).
2. Крутанули пару раз двигатель.
3. Включили зажигание.
4. Крутанули!
Не завелась?
Проверяем, правильно ли стоит заслонка карбюратора: на обогащение смеси – или открывает доступ лишнему воздуху?
Все правильно?
Делаем еще попытку. Не завелась?
Тогда выкручиваем свечу, смотрим. Если влажная, переходим к пункту "9"; если сухая, то…
5. Заглядываем в бак – возможно, бензина на донышке, и он не подсасывается. Тогда будет достаточно его долить.
Если топливо есть, то…
6. Прокачиваем еще раз, следя через прозрачные трубочки бензопроводов, что бензин там действительно двигается (пузырьки бегут). Если пузырьков нет – значит, одна из трубок засорилась. Нужно аккуратно стянуть их и продуть, если нужно – прочистить. Особое внимание обратите на колобаху, что болтается в баке. Это фильтр, и он может засориться.
Очень важно! Иногда пластиковая трубка в баке просто неудачно изгибается, и заборный фильтр в рабочем положении оказывается выше уровня топлива. При проверке обратите внимание на этот хитрый нюанс.
Делаем еще попытку завестись. Не получилось?
7. Скручиваем карбюратор. Он подает топливо в воздушное жерло через тонкий медный жиклер, который способен засориться. Благодаря золотому цвету жиклер легко определяется, и отверстие в нем следует аккуратно, не прикладывая силы, прочистить тончайшей иголочкой или проволочкой. В идеале – продуть или промыть.
Все, в топливной системе ломаться больше нечему.
Собираем все на место и успешно заводим двигатель. Но если не завелся, то…
8. Набираем бензин в какую-нибудь брызгалку и, прокручивая двигатель, пшикаем в зев карбюратора.
Мотор чихнул и кашлянул? Значит, подачи топлива все же не было. Проверяем еще раз всю систему. Если топливо поступает в карбюратор, но не попадает из него в двигатель – карбюратор нужно прокипятить со стиральным порошком – эта процедура очень хорошо очищает устройство от накопившейся грязи. Если и это не поможет – то менять.
Правда, в карбюраторе маломощных бензодвижков, кроме жиклера, ничего нет… Так что – поломка очень маловероятна.
9. Если свеча влажная – плоскогубцами прижимаем свечу к обрешетке двигателя и прокручиваем его.
Если искра проскакивает – все в порядке, слегка уменьшаем зазор и вкручиваем свечу обратно.
Если нет, то…
10. Подбиваем боковой электрод к центральному, до предела уменьшая зазор. Прижимаем свечу к обрешетке и прокручиваем двигатель. Искра есть?
Если есть – свечу желательно поменять, но временно мотор должен завестись и так.
Если нет, то…
11. Вынимаем свечу, вместо нее в колпачок вставляем гвоздь или шуруп, подносим к обрешетке и удерживаем (плоскогубцами с изолированными ручками! Не рукой!) с зазором не больше миллиметра. Прокручиваем. Искра есть?
Если есть – выбрасываем свечу, ставим другую. Если нет, то…
12. Добираемся до магнето и сдергиваем с клеммы подключенный к нему провод.
Это выключатель – замыкает катушку на корпус, когда нужно остановить двигатель. Если в системе "коротыш" – этот провод не позволит магнето работать.
Убираем гвоздь. Свеча реабилитирована, возвертаем ее на место. Прижимаем к обрешетке, прокручиваем двигатель. Искра есть?
Если есть – вкручиваем и заводим. Если нет – магнето умерло. Ремонту "на коленке" не подлежит.
Очень важно! Чтобы заглушить мотор, работающий без системы выключения (сдернут провод с магнето), нужно закрыть обогатительную заслонку карбюратора, а затем резко открыть дроссель. Переобогащенная смесь не загорится, и двигатель встанет.
Двигатель с аккумулятором
Аккумуляторами оснащаются все мало-мальски сложные агрегаты от шуруповерта до многомоторного авиалайнера, и потому эта глава получится куда более подробной. Рассмотрим сразу наиболее сложный из возможных аппаратов, поскольку, поняв, как можно поставить на ход размороженного мамонта, с более простыми автосуществами вы справитесь шутя. Просто откройте книгу на данной странице, опустите устаревшие советы – и проблемы будут решены.
Например, если машина стояла не 20 лет, а 20 дней – ее двигатель не обязательно прокручивать ключом, а если контактной пары в прерывателе-распределителе нет – то и регулировать ее незачем.
Итак, допустим, что внезапно вам в наследство достался бронированный "ЗИМ" любимого отца советских автомобилистов мудрого товарища Сталина или круче того – один из лучших автомобилей человеческой цивилизации, победитель знаменитых автогонок "British Saloon Car Championship", призер трансконтинентальных ралли "Лондон – Сидней", "Лондон – Мехико", "Тур Европы", "Золотые пески" и многих других, знаменитый и легендарный "Москвич-412"!
Долгая стоянка характерна тем, что машина "отвыкает" работать. Многие контакты окисливаются и становятся менее надежными, масло стекает вниз, оставляя узлы "сухими", детали двигателя прилипают друг к другу, в цилиндры и впускные каналы проникает влага, крайне отрицательно относящаяся к попыткам ее поджечь.
Соответственно, первое, что рекомендуется сделать после долгой стоянки – это взять ключ, накинуть его на гайку коленвала и несколько раз "провернуть" двигатель, разлепляя детали и разгоняя масло по узлам (ключ далеко не убираем, может пригодиться). Только после этого можно без опаски приступать к собственно заводке.
Теперь исследуем возможные проблемы, из-за которых машина может не завестись.
При включении зажигания на приборной панели не загорается ни одна лампочка.

Причины: возможно, у вас вчистую "сел" аккумулятор; возможно, на клеммах плохой контакт. Но скорее всего, товарищ Сталин перед долгой стоянкой выключил массу или скинул клемму аккумулятора. Так что открываем капот, смотрим на клеммы АКБ. Если на них видна сизая плесень – клеммы снимаем, тщательно промываем водой, протираем, ставим на место, на совесть затягиваем. Заодно осматриваем подкапотное пространство и визуально проверяем состояние прочих клемм, а также прощупываем контакты высоковольтных проводов, каждый из них втыкая как можно глубже в свечи.
Высоковольтные провода – толстые и похожие на трубки, трудно с чем-то перепутать. Они идут от блока, от свечей, к трамблеру (втыкаем поглубже), потом центральный от серединки трамблера к катушке (аналогично).
Очень важно! Примерно треть неисправностей электрики в машине – это именно "подвылезшие" провода.
Если воздух влажный – все высоковольтное хозяйство полезно насухо протереть и опрыскать "Вэ-Дэшкой" или осушителем системы зажигания.
Заодно смотрим, не распухли ли конденсатор (маленький бочонок на боку трамблера) или катушка. Если распухли, потеряв правильную цилиндрическую форму – значит, им хана. Даже если еще работают – скоро откажут. Они распухают из-за пробоя изоляции (начинают греться и вспучиваются).
Если высоковольтных проводов нет – значит, вас обманули и вместо благородного "М-412" подсунули какой-то ширпотреб вроде "Феррари" или "Акуры" с индивидуальной катушкой на каждую свечу (и половину процедур вам можно пропустить).
Попытка номер два: пытаемся завести снова.
Стартер крутит, а мотор не заводится?
Что же, как гласит древняя месопотамская мудрость, в двигателе есть только две неисправности: или нечему гореть, или нечем поджигать.
Для выяснения причины плохого пуска в карбюраторном двигателе начать желательно с выкручивания свечи первого цилиндра.
1. Если она сухая – значит, двигателю не хватает бензина, и нужно разбираться с подачей топлива. Поиск поломки осуществляется следующим образом:
Проверьте наличие бензина в карбюраторе. На большинстве автомобильных карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть, плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Если топлива нет, то…
Попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор. Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им снизу вверх. Если вы чувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного.
Кстати, залипание иглы – распространенная проблема. Чтобы от нее избавиться, на части импортных карбюраторов поплавок заменен на трубку слива избыточного бензина обратно в бак. Но получилась замена "шила на мыло" – при засорении трубки бензин хлещет из таких карбюраторов через край. Имейте в виду, если столкнетесь с подобным зрелищем! Когда бензин течет из карбюратора через край – нужно снимать и продувать вторую трубку, идущую от карбюратора (первая – это та, что от бензонасоса).
Если насос "не качает" – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал оставленным под руками ключом за гайку на четверть оборота и повторите попытку.
Все равно не качает?
А топливо в баке у вас есть? Может, оно укапало в какую-нибудь щелочку? Есть? Точно есть?
Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.
Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть?
Это означает, что у вас либо сгнил электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки. Клапан (если вы знаете, где он у вас стоит) проверить просто: достаточно на него глянуть. Сгнившие клеммы определяются по тому признаку, что они отвалились. Если клеммы на месте – отверните трубку и попробуйте продуть. Трубку придется откручивать так и так – или чтобы прочищать, или чтобы сделать вставку в обход клапана.
Если же трубку удается не только продуть, но и услышать пробулькивание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка прогнила, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
Все в порядке? Но насос все равно "не качает"?
Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, пшикает? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте.
Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и если не лень – заменить мембрану можно самому. Изготовить эрзац-мембрану несложно из нескольких слоев полиэтиленовой пленки. Этого вполне хватит, чтобы доехать до ремонтной мастерской или магазина запчастей.
Есть еще варианты "бутылки с бензином на крыше" или "бензина в бачке омывателя" – но этот выход совершенно точно непригоден для отъезда от дома.
Однако допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится.
Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите трубку на место. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу "газа". При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос, и карбюратор нуждается в ремонте.
Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
Завелся?
Плохо… Значит, проблема действительно с карбюратором. Разве только на работающем двигателе его немного потрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет, и карбюратор придется отправлять в чистку.
Кстати, промыть карбюратор совсем не сложно. Для этого достаточно тонкой отвертки и пассатижей. Карбюратор дома, на газетке, развинчивается на составные детали (жиклеры, медные гаечки с тонкими дырочками, извлекать не нужно – они могут потеряться, их слишком легко перепутать при сборке). Пластиковые детали откладываются в сторонку, а все металлические – опускаются в подходящую по размеру кастрюльку, присыпаются стиральным порошком, заливаются водой и кипятятся на малом огне пару часов. Этого вполне достаточно, чтобы прочистить каналы, жиклеры и все остальное от вековых смолистых отложений и прочей грязи. Все упирается только в вопрос желания.
Дабы закончить вопрос с наладкой карбюратора, сразу расскажу, как правильно регулировать на них холостые обороты.
На всех без исключения карбюраторах есть винт, который позволяет приоткрывать заслонку. На больших автомобильных он обычно стоит снаружи, поворачивая заслонку относительно оси, на маленьких двухтактниках – проходит через тело карбюратора и упирается в гуляющую вверх-вниз заслонку. Находим его, закручиваем поглубже, заводимся. А затем откручиваем до тех пор, пока мотор не заглохнет. Теперь закручиваем обратно на полоборота.
Все!
Заплатите в кассу семьсот рублей…
Хотя нет, не нужно – вы же сделали это сами!
Если хотите экономить топливо – закручивайте уже известный вам винт только на четверть оборота. Машина будет есть меньше бензина – но иногда глохнуть на холостых. Если хотите надежности – сделайте полный оборот. Глохнуть перестанет – но за счет лишнего топлива.
Совместить и то и другое, увы, невозможно.
2. Теперь обсудим, что делать, если свеча влажная.
Это означает, что топливо в цилиндры поступает, но почему-то не поджигается.
Кладем свечу на мотор, крутим коленвал и смотрим: искра есть?
Если нет – выдергиваем центральный провод трамблера, вставляем в свечу и проверяем еще раз.
Если есть – мы нашли неисправность (трамблер).
Для начала – самая вероятная причина – снимите крышку трамблера (это к ней идут провода от всех свечей), тщательно протрите ее изнутри сухой тряпочкой, а заодно проверьте, на месте ли центральный угольный стержень? Попытайтесь покачать бегунок, проверьте, насколько жестко он держится на своем месте (могут рассыпаться подшипники вала, и тогда о замыкании контактов речи уже не идет). Если на трамблере стоит контактная пара – проверьте, нет ли люфта площадки, на которой она закреплена. Там тоже стоит подшипник, и он тоже умеет рассыпаться.
Очень важно! Проверьте визуально, нет ли трещин на крышке траблера или на пластиковой крышке катушки зажигания! Трещины толщиной в волос вполне хватит, чтобы искра била на корпус, а не через свечу! И единственный способ оживить мотор – это подогнуть усик свечи к центральному контакту на минимально возможное расстояние – чтобы бить через свечу искре было проще, чем на корпус. Но этот вариант – только чтобы до магазина запчастей доехать.
Если нет, то неисправность мы все равно нашли – катушка не дает искры вообще.
А это чаще всего бывает из-за неработающей контактной пары в трамблере. Так что опять-таки – снимаем с него крышку, смотрим на пару: замкнуты ли контакты?

Вал, по которому катится упор контактной пары, неровный. Если упор не стоит на выступе – контакты должны быть замкнуты! Если незамкнуты – отрегулируйте зазор специальным винтом на площадке. Если нет контактной пары вообще – ваша машина слишком совершенна для простого ремонта и… И в ней умер коммутатор.
Но вернемся к контактам. Пробуем: берем алмазную пилку для ногтей, аккуратно чистим ею молоточки контактной пары от нагара (почему бы и нет, раз уж все равно полезли?), затем включаем зажигание и вручную разводим контакты, глядя на свечу.
Искра есть?
Если есть – мы молодцы, все сделали. Если нет – катушка мертва. Или на нее не поступает напряжение. Однако таких случаев в моей практике еще не было.
3. Самый сложный случай.
Если искра есть (толстая синяя жирная искра), а вывернутая из цилиндра свеча влажная – значит, в двигателе все на своих местах, и можно попытаться покрутить его еще немного в попытке завести.
Делается это так:
– вытягиваем подсос (обогатитель топливной смеси) и пробуем завести машину, не трогая никаких педалей.
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом слегка нажимаем на педаль – (1/3 свободного хода).
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером нужно энергично нажать на педаль газа и тут же отпустить.
Завелась? Если нет:
– с вытянутым подсосом во время вращения двигателя стартером несколько раз энергично нажать на педаль газа.
Уж тут-то она всяко должна завестись!
Если все равно нет – плавно нажимаем на педаль газа до самого пола, внимательно прислушиваясь, не появятся ли признаки жизни.
Очень важно! Нельзя крутить двигатель стартером непрерывно больше двадцати – двадцати пяти секунд. При этом на стартере начинают подгорать контакты, греться обмотка: ну, не рассчитан он на долгую непрерывную работу! Да и аккумулятор тоже.
Перерыв между попытками запуска двигателя также должен быть не менее полутора минут.
Если автомобиль не удалось завести после двух-трех попыток, нужно расслабиться и попытаться найти неисправность.
Не заводится?
Меняем местами провода на трамблере на 180 градусов – на противоположные. Поменять местами провода – любимая противоугонка времен товарища Сталина. Внешне на машине все в порядке – но фиг заведешь.
Проверяем.
Не заводится?
Беремся за ключ коленвала.
На валу всегда есть риска – верхняя мертвая точка первого цилиндра. А на блоке цилиндров – отметка "за пять градусов до ВМТ". В этот момент должна проскакивать искра. Совместите риски, снимите колпачок со свечи первого цилиндра, вставьте в него свечу, положите на двигатель, а затем поворотом прерывателя-распределителя добейтесь того, чтобы через свечу проскочила искра, и закрепите прерыватель.
Теперь-то завелась?
Нет?
А если провода на 180 градусов перекинуть?
Все равно нет?
Остается последнее: время работы контактной пары.
Дело в том, что для выработки искры катушка должна сгенерировать магнитное поле. Если контакт замыкается на слишком малое время – она этого просто не успевает. Сиречь – контакт в паре должен разрываться на минимально возможное время.
Вскрываем трамблер, поворачиваем так, чтобы упор пришелся на выступ, регулировочным винтом замыкаем контакты. Вставляем между ними кусочек самой тонкой бумажки, какую сможете найти, и аккуратно регулировочным винтом начинаем разводить контакты. Как только бумажка выпала – закрепляйте пару. Вы добились ее идеального состояния!
Если машина не завелась даже после этого – у вас в баке вместо бензина вода. Других объяснений быть не может!
4. Самый простой случай
Машина заводится с пол-оборота, но стоит отпустить "стартер", как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится. Отпускаешь стартер – глохнет.
Сие есть классический признак обрыва вариатора.
Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее из себя вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
Для устранения неисправности вы можете или разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, или просто замкнуть вариатор "накоротко". Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое выше номинального, и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы. Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку.
И напоследок – еще одна маленькая ловушка от незнакомых автомобилей престарелого возраста.
Допустим, вы легко и просто завели машину, немного прогрели двигатель и двинулись в путь. Но стоило вам ненадолго перейти со скорости на "нейтраль", как двигатель заглох. Вы его завели, поехали дальше – мотор зачихал, закашлял и встал. Вы остановились, открыли капот, ничего интересного не обнаружили, пожали плечами, сели за руль. Двигатель завелся с пол-оборота. Вы облегченно вздохнули, поехали дальше, но минут через пять история повторяется в точности: двигатель сперва глохнет, но уже через пару минут без труда заводится, чтобы вскоре опять начать глохнуть.
Я так подробно описываю все эти безобразия потому, что неисправность эта весьма характерна, очень часто встречается и совершенно неподвластна разуму неопытного человека. А ларчик открывается просто: при температурах ниже +10 °C проскочивший через узкий зев карбюратора воздух, попадая в просторный впускной коллектор, в полном соответствии с законами физики резко охлаждается сам и охлаждает окружающее пространство до температуры замерзания воды. Каналы карбюратора начинают обмерзать, препятствуя нормальному поступлению топлива и воздуха. На заглушенном двигателе карбюратор быстро оттаивает, и уже через несколько минут позволяет без проблем завести машину и спокойно двигаться вперед – пока снова не замерзнет.
Для борьбы с подобной неприятностью заводы-изготовители предусматривают возможность подачи воздуха не "с улицы", а от горячего выпускного коллектора. Подобная нехитрая мера позволяет поднять температуру воздуха на 15–20° и избежать обмерзания – если, конечно, водитель не забудет в прохладный день (при температуре ниже плюс 10 градусов) перевести стоящий возле карбюратора рычаг в положение "зима".
Вот, пожалуй, и все. Теперь совершенно точно вы сможете завести любую машину от газонокосилки и мотоцикла до "фольксвагена-жук"" и "ГАЗ 51". Ибо устройство у них у всех примерно одинаковое. И вся разница – это месторасположение катушек, коленвалов и контактных пар. Но при желании найти их особого труда не составляет.
(с) Александр Прозоров - Учебник начинающего автовладельца
Назад к содержимому